Как сделать складной стул из профиля

Отрезаем от профильной квадратной трубы по 2 заготовки длиной 80 см и 50 см.

Размечаем по их продольным осям центры сквозных отверстий, отмеряя на длинных заготовках от одного края 25 см, от другого – 3,5 см, а на коротких соответственно 28 см и также 3,5 см.

Проводим поперечные линии на длинных заготовках на расстоянии 42 см от тех сторон, от которых отверстия отстоят на 25 см. К ним проводим наклонные прямые под небольшим углом и производим резку.

Стыкуем короткие и длинные отрезки по наклонным торцам и завариваем стыки. Швы зачищаем болгаркой. Соединяем заготовки из профильной трубы между собой с помощью болтов, гаек и шайб.

Между концами внутренних заготовок устанавливаем поперечины также из профильной трубы с короткой стороны на уровне концов, а с другой, немного отступив от краев, и завариваем места соединений. Также поперечиной из профильной трубы соединяем концы длинных заготовок на уровне их торцов сваркой.

От концов длинных заготовок, где поперечина приварена заподлицо, отмеряем по 36 см и ставим метки. На концы шпильки заданной длины наворачиваем по гайке, укладываем гайки на метки и привариваем их к заготовкам.

В торцы деталей из профильных труб вставляем пластиковые пробки, подбивая их молотком. Окрашиваем каркас складного стула с помощью краскопульта.

Концы прочной ткани перебрасываем через поперечные элементы каркаса стула и закрепляем с помощью подгибки к стойкам спинки и сидения шпильками, пропущенными через подгибки на боковых срезах ткани.

В месте перехода ткани от сидения к спинке выполняем на ткани поперечный шов и получаем замкнутую полость, через которую пропускаем шпильку, а концы вкручиваем в гайки, приваренные ранее к элементам каркаса стула.

Когда стул разложен, ткань, натягиваясь, выполняет функции сидения и спинки, а также придает ему устойчивость. При складывании каркаса стула ткань не мешает этому, т. к. ее натяжение спадает.

Смотрите видео

Источник

Сообщение Как сделать складной стул из профиля появились сначала на Как сделать своими руками - самоделки и мастер-классы.

Изменив размеры, запросто можно сделать вместо стула — отличный столик.

Понадобится

Материалы:

• профильная квадратная труба;
• болты и гайки;
• аэрозольная краска;
• 2 деревянные доски длиной 40 см;
• саморезы или шурупы.

Инструменты: столярный разметочный угольник, маркер, кернер, сверлильный станок, болгарка, молоток, сварка, циркулярка, фуганок, фрезерный станок, шлиф-машинка и дрель.

Процесс изготовления складного стула из профильной металлической трубы и дерева

Разрезаем профильную квадратную трубу на 4 отрезка по 45 см, на 2 – по 35 см и на 4 – по 30 см. На четырех отрезках по 45 см отмеряем от конца 30 см и проводим поперечные линии. С другого конца этих отрезков и на четырех отрезках по 30 см откладываем от края 1 см и также проводим по поверхностям всех отрезков поперечные линии.

В центре всех линий автоматическим кернером выполняем керны и сверлим сквозные отверстия на сверлильном станке.

Торцы всех отрезков с отверстиями по краям скругляем болгаркой. Соединяем в 2 пары отрезки по 45 и 30 см с помощью болтов, вначале пропускаемых через отверстия отрезков по 45 см.

Отрезаем выступающие части болтов, оставляя лишь небольшую часть, которую развальцовываем молотком, но при этом оставляем соединение подвижным. 2 оставшиеся пары также соединяем болтами, но между отрезками помещаем гайки.

Соединяем также посредством болтов пары отрезков, разделенных гайками, с парой без гаек и также развальцовываем концы болтов, но не нарушая при этом подвижности соединений относительно друг друга.

От свободных концов длинных отрезков отмеряем 10 см и проводим поперечные линии. Укладываем на линии в поперечном направлении отрезок длиной 35 см и привариваем его к наружным отрезкам длиной по 45 см, обеспечивая прямые углы в местах соединения с помощью магнитных уголков.

Точно также укладываем на свободные концы отрезков длиной 30 см в поперечном направлении отрезок квадратной трубы и привариваем с обеспечением прямых углов в местах сварки.

Переворачиваем конструкцию на 180 градусов и поперечный отрезок привариваем к внутренним длинным отрезкам по краям. Контролируем внешний поперечный размер, который должен быть в точности равен 40 см. С этой же стороны поперечным отрезком квадратной трубы соединяем сваркой короткие наружные отрезки.

Полностью собранный металлический каркас раскладного стула окрашиваем аэрозольной краской и пока он высыхает, займемся древесиной в виде двух толстых досок длиной по 40 см.

Пропускаем их через фуганок со всех четырех сторон, распускаем циркуляркой на бруски, обрабатываем шлиф-машинкой и скругляем продольные грани с двух сторон на фрезерном станке.

Прикручиваем к металлическому каркасу саморезами деревянные элементы сидения, предварительно просверлив в них по краям отверстия. Стул легко раскладывается, обладает достаточной прочностью и жесткостью, просто собирается, и при этом занимает мало места.

Смотрите видео

Источник

Сообщение Как сделать удобный раскладной стул появились сначала на Как сделать своими руками - самоделки и мастер-классы.

Правда, заказывать в магазине этот органайзер я не торопился. Не внушал доверия материал, из которого был сделан органайзер. К тому же отзывы покупателей, имевших неосмотрительность приобрести подставку, были весьма недвусмысленны в отношении продавца и его деятельности. Да и цена для такого простого изделия оказалась несколько завышенной.

Однако сама идея показалась мне хорошей. Да и материал при изготовлении можно использовать любой, который более надёжен и доступен. Ну, а скрепить несколько досок саморезами да опрыскать получившееся изделие краской из баллончика, на мой взгляд, способен любой человек.

Понадобится

• Две дощечки 30×50×1 см.
• Две дощечки 30×15×1 см.
• Две дощечки 30×4×1 см.
• Баллончик с белой акриловой краской (для дерева).
• Маркер.
• Рулетка.
• Сверло на 2 мм.
• Саморезы по дереву 3,5×32 мм.
• Шуруповерт.
• Парафиновая свеча.
• Нож.
• Зажигалка (желательно турбо).

Изготовление подставки-органайзера для монитора

Для начала, разумеется, необходимо спроектировать на бумаге будущую конструкцию. Даже не имея чертёжных навыков, нужно сделать хотя бы схематичный набросок с параметрами, дабы не запутаться при изготовлении.

Затем приступаем к основной работе – распиловке древесной доски нужных параметров.

Стоит заметить, что здесь каждый волен выбирать параметры изделия под свои требования. Я же лишь привёл пример на своём мониторе. Тоже касается и отделений в органайзере, их количества, высоты, и глубины. Итак, после нарезки нужного количества и размеров доски, следует обработать обрезанные края наждачной бумагой, во избежание травм в дальнейшей работе.

Далее, каждый срез нужно тщательно натереть парафином от свечи и опалить турбо зажигалкой. Чтобы они стали ровные и гладкие. Нужно это затем, что краска из баллончика будет впитываться в эти срезы, как вода во влажную губку, и мы просто устанем подкрашивать эти места. На обработанную же поверхность среза, краска ляжет ровным слоем.

Если в доске имеются какие-либо вмятины, выемки от сучков, или отверстия после деревянных чопиков – их также следует залить расплавленным парафином.

После этого следует просверлить сверлом на 2 мм отверстия, в местах крепления саморезами досок друг к другу.

Так как эти места крепления находятся на самых краях досок, то без сверления есть большая вероятность, что доска лопнет к краю. После всех вышеописанных процедур, скрепляем саморезами все детали в единую конструкцию.

Повторяю: ширина и высота отделений органайзера могут быть расположены так, как удобно Вам. Шляпки саморезов следует утопить в древесину так, чтобы они не торчали на поверхности. После этого, опять же, замазываем парафином углубления от шляпок саморезов.

Также нужно замазать зазоры в стыках досок, если таковые обнаружатся. Сделать это можно горячим клеем, после чего срезать ножом лишнее. Я же, за неимением в нужный момент горячего клея (как обычно!), замазал зазоры всё тем же парафином. Вот что в итоге должно получиться:

Дело осталось за малым – покрыть изделие любой, нужного Вам цвета, краской. Я выбрал белый цвет.

После того, как краска на поверхности дерева высохнет, желательно по истечении указанного в инструкции времени, можно застелить её какой-нибудь декоративной пленкой, или обклеить самоклеющимися обоями, нужной Вам текстуры.

Если не удастся подобрать нужные по высоте поддоны для полочек в отделения органайзера, то при помощи ножниц и суперклея, их недолго собрать из гофрированного картона из-под коробок. Вот такая полезная вещица у нас получится в итоги:

Так как у меня монитор подключен одновременно и к системному блоку ПК, и к DVB-T2 приставке, то оказалось очень удобно прятать клавиатуру и мышь внутрь подставки, когда не пользуешься ПК. Также в этом органайзере нашлось место для жесткого диска, второго дисковода, DVB-приставки, и пары полочек с разнообразным сопутствующим барахлом, типа кабелей, флэшек, переходников и т.д. И что особо радует – монитор теперь оказался выше! Точно на уровне лица. Теперь не надо горбиться у монитора, пытаясь разглядеть мелкий шрифт, или мелкие детали в игре. К тому же, освободилась значительная часть стола, которую раньше занимало то, что теперь находится внутри этой подставки.

Смотрите видео

Источник

Сообщение Как сделать подставку-органайзер для монитора появились сначала на Как сделать своими руками - самоделки и мастер-классы.

Материалы:

• Черное ламинированное ДСП;
• рейка 15х40 мм или шире;
• жидкие гвозди;
• мебельный щит по размеру столешницы;
• шариковые направляющие для выдвижных ящиков с доводчиками – 2 комплекта;
• монтажные уголки – 2 шт.;
• блок розеток с выключателем.

Качественные и долговечные сверла на АлиЭкспресс со скидкой — http://alii.pub/5zwmxz

Процесс изготовления столика и оборудование рабочего места

На стене размечается горизонтальная линия, по которой будет располагаться столешница. Она размещается на высоте, зависящей от роста пользователя, а именно рекомендаций по ГОСТу. К примеру, для человека 175-185 см стол должен быть высотой от 70 до 80 см. После этого можно заняться сборкой декоративных стеновых панелей. Они изготавливаются из ламинированного ДСП черного цвета. Ширина панели должна соответствовать столешнице. Высота делаете от потолка до низа будущего стола с учетом толщины.

На основание панели из ДСП вертикально приклеиваются рейки, и прибиваются с обратной стороны скобами. Однако длина реек должна перекрывать ДСП не полностью, а доходить только до начала будущей столешницы. Зазоры между рейками можно соблюдать, прикладывая такую же рейку боком.

Готовая панель прикручивается к стене точно вертикально. Для удобства ее можно сделать из двух половин. В таком случае у второй первая рейка будет прикручиваться с отступом на необходимый зазор. Шляпки саморезов закрываются черными наклейками.

Из мебельного щита выпиливается столешница. Также нужно раскроить еще один щит, чтобы сделать для нее левую и правую боковые стенки удобной высоты. В дальнейшем это позволит установить на них выдвижные ящики.

Они прикрепляются к столешнице на клей и косой шуруп.

В целях экономии задняя боковина столика делается из обычной доски большого сечения. Ее нужно прикрутить к стене под рейки анкерами. Затем она снимается, и уже прикручивается к столешнице.

Под столешницей устанавливается поперечная перемычка для крепления ящиков. На боковины и к ней закрепляются шариковые направляющие с доводчиками.

Далее нарезаются заготовки для ящиков. Они собирают в рамки, которые прикручиваются к направляющим с учетом зазоров.

Затем нужно укрепить стол усиленными монтажными уголками изнутри. После этого он прикручивается к стене анкерами пока без ящиков. Они монтируются следом.

На ящики устанавливаются фасады из щита. Их следует поджать к рамкам струбцинами, а потом прикрутить изнутри. Зазор между двумя фасадами нужно постараться сделать минимальным.

Для удобства в стол врезается блок розеток с выключателем для света. Из ПВХ труб можно изготовить светильники, и покрасить их черной краской. Подойдут и покупные бра схожего стиля. Они подвешиваются на стеновую панель, а их темные провода на фоне черного ДСП будут не видны. Бра подключаются через выключатель в столешнице.

Углы стола фрезеруются уже по месту. После чего он шлифуется, и с рейками пропитывается маслом. Под столом собираются такие же стеновые панели, как и вверху. Если они закрывают розетку, то ее без проблем можно вывести, она не будет лишней.

Последним штрихом будет прибивание дна на ящики из оставшихся обрезков ДСП.

В итоге получаем удобное красивое рабочее место. Стол на анкерах держится достаточно надежно и жестко. Ящики позволяют хранить в них ноутбук и письменные принадлежности, тем самым не захламлять столешницу.

Смотрите видео

Источник

Сообщение Как изготовить парящий компьютерный стол появились сначала на Как сделать своими руками - самоделки и мастер-классы.

Ручки выдвижных ящиков и мебельных дверей нередко отламываются. Резьба их крепления просто не выдерживает и срывается. Необязательно устранять такую проблему заменой ручки. В большинстве случаев ее можно починить, причем десятком способов. Рассмотрим некоторые из них с краш-тестами надежности.

1. Установка более длинного винта

Ручка часто отрывается, так как удерживается винтом всего парой витков резьбы. Их слишком мало, чтобы держать нагрузку, и они срываются. В таком случае достаточно заменить штатный винт на более длинный, способный достать до самого конца. Он закрутится в витки резьбы, которые вообще раньше не использовались и остались целыми.

Если нового длинного винта под рукой нет, тогда можно рассверлить отверстие изнутри ящика или фасада. За счет этого получится углубить старый винт, и он закрутиться в целую часть резьбы.

Краш-тест с вырыванием полностью вкрученного винта с новой целой мебельной ручки показал усилие в 350 кг. Как себя поведет ручка с частью сорванной резьбы завит от того – как много витков было повреждено. Если сохранилась половина, то соответственно можно рассчитывать на 175 кг.

2. Уплотнение спичкой

Если резьба в ручке полностью сорвана, в ее отверстие можно вставить спичку. Затем закручиваться саморез вместо винта.

В итоге он будет держаться. Это простой доступный способ, но не слишком надежный, так как саморез при испытаниях вырвался на усилии 8 кг.

3. Применение фумленты

Также можно намотать на винт фумленту. В таком случае она позволит его плотно закрутить в сорванную резьбу.

В итоге получается более надежное крепление, которое на испытуемой ручке выдерживает нагрузку до 17 кг.

4. Уплотнение бамбуковой шпажкой

Вместо мягкой спички с осины можно уплотнить отверстие в ручке твердой бамбуковой шпажкой. В итоге получается еще более прочное крепление самореза. На испытания он уже выдержал нагрузку до 42 кг.

5. Уплотнение припоем

В отверстие с сорванной резьбой можно вставить 2 прутка проволочного припоя. Мягкое олово при вкручивании самореза заполняет полости, за счет чего при краш-тесте ручка смогла удерживать при натяжении до 55 кг.

6. Уплотнение полиэтиленовым пакетом

Если ручка металлическая, то в нее можно запрессовать полиэтиленовый пакетик. Затем она разогревается, чтобы расплавить полимер.

Когда тот затвердеет, в нем просверливается отверстие тонким сверлом. Затем в него вкручивается саморез.

На удивление, ремонт пакетиком позволил саморезу на испытаниях держаться до натяжения в 60,5 кг.

7. Использования толстого самореза

Также можно закрутить в ручку с сорванной резьбой толстый саморез с обрезанным острием.

Он нарежет себе резьбу, за счет чего крепление получиться действительно прочным Краш-тест показал усилие для разрыва в 150 кг.

8. Ремонт эпоксидным клеем

Также проблему с оторванной ручкой можно решить, если заполнить ее двухкомпонентным эпоксидным клеем. Затем в отверстие закручивается резьба винта без шляпки с намотанной ваткой для армирования.

Такая ручка изнутри ящика или на обратной стороне фасада закрепляется гайкой с шайбой. После высыхания клея, на разрыв такого соединения потребовалось приложить усилие в 277 кг, что ненамного меньше, чем при испытании целой ручки с резьбой.

Смотрите видео

Как сделать резьбовое разборное соединение пластиковых труб без пайки — https://sdelaysam-svoimirukami.ru/7822-kak-sdelat-rezbovoe-razbornoe-soedinenie-plastikovyh-trub-bez-pajki.html

Источник

Сообщение Как отремонтировать сорванную резьбу в мебельной ручке появились сначала на Как сделать своими руками - самоделки и мастер-классы.

Часто можно встретить письменные и компьютерные столы с закругленным краем. Это создает определенные трудности при поклейке на них пленки. При попытке это сделать, на кромках неизбежно образуются складки. Их можно избежать, зная несколько секретов.

Инструменты:

• Монтажный фен;
• ракель.

Процесс оклейки мебели с закругленным краем

Если мебель имеет скругленные края, то лист пленки вырезается с хорошим запасом на свесы 6-10 см. Сначала протираем поверхность от пыли, обезжириваем, и клеем пленку на лицевую сторону как обычно.

Затем греем пленку на уголке феном на минимальной температуре. Нельзя задерживать на одном месте, чтобы ее не прожечь. Пленка размягчается, после чего прижимаем ее пальцем на уголок, чтобы она приклеилась к кромке на пару миллиметров.

Теперь греем плену на изгибе, и разгоняем тепло от нее до краев. Затем тянем напротив изгиба, и приклеиваем ее на кромку, равномерно разглаживая пальцем.

Там где получается складка, греем еще, и оттягиваем свес вниз. Это ее разгладит, после чего приглаживаем к поверхности.

Отрезаем свес, оставляя 10 мм.

После этого греем его над изгибом, и заворачиваем на изнанку детали. Тут уже используем ракель. Там где остаются складки, прогреваем еще. Таким образом, получаем идеальное прилегание пленки без дефектов.

Обязательно прочтите: как наклеить самоклеящуюся пленку на углы и кромки мебели — https://sdelaysam-svoimirukami.ru/8112-kak-nakleit-samoklejaschujusja-plenku-na-ugly-i-kromki-mebeli.html

Смотрите видео

Источник

Сообщение Как идеально поклеить пленку на изгибах мебели появились сначала на Как сделать своими руками - самоделки и мастер-классы.