Понадобится

Материалы:

• старые половые доски;
• монтажная пена;
• экструдированный пенополистирол;
• плиточный клей;
• синяя штукатурная сетка;
• грунтовка глубокого проникновения;
• полимерная шпаклевка;
• колер черного цвета;
• врезной замок;
• акриловая латексная краска;
• защитный лак универсальный;
• дверная фурнитура и др.

Инструменты: циркулярка, рейсмус, дрель, ручной фуганок, гладилка зубчатая, валик малярный, шпатель, наждачка Р180, шлиф-машинка, краскопульт, газовая горелка и пр.

Процесс изготовления двери из старых половых досок и остатков пенопласта

Распускаем на циркулярке и пропускаем через рейсмус старые половые доски, чтобы получить заготовки для каркаса входной двери, который собираем с помощью монтажной пены и саморезов.

Из тех же брусков собираем закладную для врезного замка.

Для наполнения и утепления двери используем экструдированный пенополистирол толщиной 3 см, не уступающий по теплопроводности брусу толщиной 18 см. Зазоры заполняем монтажной пеной, которая, застывая, расширяется, плотно прижимая и надежно приклеивая друг к другу части утеплителя.

Для затвердевания монтажной пены и превращения в монолит кусков утеплителя прижимаем их через деревянные бруски кирпичами и камнями. Груз также укладываем на 4 угла и оставляем на время. Излишки застывшей монтажной пены удаляем ножом. Наводим на поверхности утеплителя шероховатость металлической щеткой для улучшения сцепления с плиточным клеем, который равномерно наносим на утеплитель.

Чтобы конструкция не развалилась и приобрела прочность монолитной плиты, накрываем ее синей штукатурной сеткой и заштукатуриваем тем же плиточным клеем. Для отвердения клея оставляем конструкцию на ряд дней в покое. Остатки сетки отрезаем ножом.

Переворачиваем дверь на другую сторону и повторяем все процедуры, что и с первой стороной. На обе стороны полотна наносим грунтовку глубокого проникновения с помощью валика.

После высыхания грунтовки, приступаем к декорированию дверного полотна. Для этого часть полимерной шпаклевки перемешиваем с черным колером. На шпатель с белой шпаклевкой добавляем немного черной шпаклевки и наносим полученную смесь на дверное полотно по технике «дрожащая рука». В результате поверхность приобретает черно-белую хаотичную окраску.

После высыхания шпаклевки, поверхность шлифуем наждачной бумагой Р180. Кисточкой сметаем с нее пыль и грунтуем, чтобы четче проявился цвет.

Далее врезаем замок над закладной. Для этого выбираем материал под замок и в поперечном направлении сверлим отверстия нужной формы и размеров. Приступаем к декорированию второй стороны двери под дерево. Для этого всю поверхность покрываем белой шпаклевкой, а из пластиковых крышек емкостей делаем шпатели с различными зубчиками.

Используя правило, как шаблон наносим края досок обвязки двери. Затем создаем текстуру продольными движениями самодельных шпателей. Далее продолжаем наносить контуры досок уже проверенным способом. Удаляем образовавшиеся на поверхности шпаклевки дефекты.

После высыхания шпаклевки, многие линии нарезаем заново, чтобы они были четче видны. Сметаем веником пыль и кусочки шпаклевки, а каркас дверного полотна обрабатываем шлиф-головкой.

Далее 180-й наждачкой продольными движениями вдоль наведенных волокон без нажима шлифуем поверхность двери. Образовавшуюся пыль сметаем кисточкой. Видно, что текстура стала более натуральной.

Продолжаем шлифовку дверного каркаса и после очистки поверхности загрунтовываем ее, что придает поверхности еще более натуральный и привлекательный вид.

В акриловую латексную краску белого цвета добавляем черный пигмент для получения темно-серой краски, которую наносим на декорированное дверное полотно. Остаток краски сохраняем, она нам еще пригодится.

После высыхания темно-серой краски, наносим куском поролона белую краску на доски сверху. Оставшиеся доски делаем чуть светлее посередине и темнее по краям. При этом поролоном касаемся поверхности лишь слегка. Даем краске время для высыхания. Оставшейся черной краской растушевываем доски, делая их более рельефными.

Наклеиваем по периметру полоску под каркасом двери малярным скотчем и окрашиваем каркас валиком с коротким ворсом черной краской. После высыхания краски, скотч удаляем. Покрываем дверь с двух сторон защитным универсальным лаком. Он создает эффект мокрого камня.

Из оставшихся досок собираем коробку. Для этого заготовки разрезаем по размерам и пропускаем через рейсмус. Если и после этого доски не стали идеальными, их можно обжечь газовой горелкой. Но до этого нужна шлифовка наждачной бумагой.

Далее элементы коробки грунтуем и окрашиваем в черный цвет до их сборки. После высыхания краски, покрываем заготовки коробки акриловым лаком. Собираем коробку на саморезы, прикручивая по 2 штуки в каждый угол.

Чтобы не выбирать четверти, т. к. не позволяет толщина заготовок, дополнительно прикручиваем бруски, которые будут упором для дверного полотна.

Устанавливаем дверное полотно в коробку, соединяем дверными петлями, монтируем ручки и наша дверь готова для установки в предназначенный для нее проем.

Смотрите видео

Источник

Сообщение Как сделать дверь из пенополистирола появились сначала на Как сделать своими руками - самоделки и мастер-классы.

Понадобится

Материалы:

• бруски из дерева разных размеров;
• отрезки деревянной доски разной длины;
• металлические уголки;
• гвозди и шурупы;
• пластиковая труба;
• дверные ручки;
• цемент, песок и вода.

Инструменты: рулетка и маркер, ножовка по дереву, молоток, дрель, емкость для замеса раствора и строительный мастерок.

Процесс изготовления деревянной формы для отливки пустотелых песчано-цементных блоков

Нам понадобятся деревянные бруски шириной 3 и 5 см, отрезки досок 16×15 и 28×15 см. Размеры заготовок зависят от размеров блоков, которые мы собираемся отливать, и могут быть другими.

Из этих заготовок и 4-х металлических уголков длиной 15 см с помощью гвоздей собираем четырехугольный короб. В двух углах прибиваем гвоздями бруски шириной 3 см и длиной 15 см. К противоположной стороне по центру вертикально крепим гвоздями брус шириной 5 см и длиной 15 см.

Ставим короб на доску и переносим на нее внутренний контур короба. Переносим короб на 2 рядом уложенные доски. Снаружи короба по длинным сторонам укладываем на доски бруски, выступающие по сторонам за габариты короба. На концы брусков укладываем поперек 2 бруска покороче. По углам бруски прибиваем к доскам.

Переворачиваем сборку и к основанию из двух досок прибиваем поперек два бруска. Переносим внутренний контур короба на доски и убираем его.

Находим точку, отстоящую от ближайшей поперечной линии контура на 4 см и от боковой линии на 5 см. Устанавливаем симметрично этой точке пластиковую трубу диаметром 6 см и переносим на доски ее наружный контур. Эту процедуру повторяем и с другой стороны.

Высверливаем корончатым сверлом контуры пластиковых труб в досках. Вставляем в полученные отверстия пластиковые трубы до упора в столешницу и на уровне верха досок проводим маркером на трубах поперечные кольца.

Болгаркой выполняем систему прорезей от торцов труб до нанесенных поперечных колец. По кольцам болгаркой выполняем по кругу небольшие углубления.

Нагреваем конец труб с прорезями газовой горелкой, вставляем их с лицевой стороны в отверстия в досках, загибаем полученные язычки на доски в виде ромашек и прибиваем гвоздями к доскам. Сверху в трубы вбиваем заподлицо кружки, вырезанные из досок.

Ставим на место короб. К его крышке и бокам прибиваем дверные ручки.

Смачиваем короб, дно и крышку водой. Замешиваем в емкости раствор из цемента, песка и воды. Заполняем им форму, периодически уплотняя раствор в форме встряхиванием.

После заполнения формы раствором, уплотняем и разглаживаем раствор по верху формы. Выдерживаем раствор короткое время в форме, затем переворачиваем на 180 градусов, вытаскиваем основание формы с двумя пластиковыми трубами и откладываем в сторону.

На короб сверху устанавливаем крышку и, придерживая ее пальцами, осторожно удаляем короб. На площадке остается блок с пустотами в виде двух сквозных отверстий и наружных замков.

Смотрите видео

Источник

Сообщение Как сделать форму для изготовления блоков появились сначала на Как сделать своими руками - самоделки и мастер-классы.

Подготовка раствора и стенда

Перед начало проведения работ, необходимо подготовить клеевой раствор. Для достижения нужной консистенции стоит замешивать его по рекомендациям изготовителя.

В качестве испытательного стенда отлично подойдет плита ДСП или другая ровная поверхность. Ее нужно разделить на три части и для этого можно использовать малярный скотч.

Нанесение клеевого состава

На каждую размеченную часть нужно нанести клей одинаковым слоем. После этого зубчатым шпателем необходимо создать разный рисунок:

• 1 плитка – шпателем нужно сделать движения из стороны в сторону;
• 2 плитка – провести шпателем ровные линии, но добавить на углы плитки и в ее центр немного раствора;
• 3 плитка – полосы шпателем должны проходить параллельно по всей длине.

Опуская на каждую из частей стенда лист стекла, можно увидеть, как распределяется клей. Первые два варианта образовали воздушные карманы между плиткой и раствором. Третья плитка максимально плотно прилегает к клею и воздушные карманы минимальные.

Испытание молотком

Для подтверждения качества третьего варианта можно повторить нанесение клея, но использовать уже не стеклянные плитки, а керамические. Заполнить нужно три части стенда, имитируя кладку напольной плитки. При этом нужно повторить рисунок распределения клея, согласно первому испытанию.

Когда плитка положена, нужно простучать молотком: сразу видно, что первые два варианта лопнули, поскольку в них были воздушные карманы, тогда как третья плитка целая.

Наиболее качественный и профессиональный метод укладки плитки включает в себя правильное использование зубчатого шпателя. Проведение параллельных линий – это правильное и качественное распределение клея.

Смотрите видео

Источник

Сообщение Как правильно нанести клей, чтобы плитка не треснула появились сначала на Как сделать своими руками - самоделки и мастер-классы.

Понадобится

Материалы и инструменты:

• материал для виброизоляции автомобилей;
• металлическая щетка;
• средство для обезжиривания поверхностей;
• газовая горелка;
• раскаточный валик.

Процесс ремонта потрескавшейся шиферной кровли материалом для виброизоляции авто

В первую очередь тщательно зачищаем шиферный материал с двух сторон трещины металлической щеткой на достаточную ширину. Обезжириваем очищенную поверхность любым подходящим для этого средством, в частности, жидкостью для мытья окон. Дожидаемся его высыхания или протираем ветошью. Если погода стоит прохладная, то желательно зону вокруг трещины немного подогреть пламенем газовой горелки.

Накладываем на трещину полосу материала для виброизоляции автомобилей необходимой ширины и длины. Слегка прижимаем край полосы к поврежденному шиферу и удаляем подложку, продолжая приглаживать материал руками. При необходимости используем вторую полосу вибро-изоляционного материала внахлест по отношению к первой полосе.

Прогреваем используемый материал для виброизоляции автомобилей с помощью газовой горелки и энергично раскатываем его специальным валиком. В результате битумная основа с клеевым слоем намертво прилипает к шиферной поверхности, надежно герметизирует трещину и даже дополнительно упрочняет шифер.

Смотрите видео

Источник

Сообщение Как отремонтировать потрескавшуюся шиферную кровлю появились сначала на Как сделать своими руками - самоделки и мастер-классы.

Однако существует другой, гораздо более удобный и точный метод. Для этого необходимо изготовить многофункциональное перестраиваемое приспособление.

С самодельного, многофункционального приспособления помощью можно: прорезать круглые отверстия под трубы, электророзетки и т.п.; выполнять косые резы под разными углами; обходить фигурные выступы.

Конструкция

Конструкция этого устройства включает в себя:

• кольца, рассчитанные под фитинги и канализационные трубы размером 32 мм;
• кольца, рассчитанные по внутреннему диаметру 50 мм на подрозетники и канализационные трубы, по наружному – на распределительные коробки;
• обрезанные кольца для труднодоступных мест (например, при близком расположении трубы к стене);
• уголок в форме равнобедренного треугольника с углом 90 градусов и стороной 50 мм, имеющий отступ и бортик 1,5 мм;
• телескопическую штангу, которую можно использовать для увеличения длины;
• раздвижной упор с выступом 1,5 мм для фиксации параллельных и диагональных поверхностей;
• переналаживаемый шаблон.

Обратите внимание! Детали сделаны из пластиковых панелей, которые применяются для рекламных щитов. Однако, по отзывам коллег, вполне можно изготовить их из металлического профиля.

Плоские резы и отверстия

В зависимости от требуемой формы реза, работа с приспособлением имеет свои особенности.

Перед тем, как вырезать отверстие в плитке нужно наложить на неё шаблон нужного диаметра и обвести контур маркером.

Перед тем, как сделать плоский рез, упор укладывается на плитку, подводится к стене и фиксируется стопорным винтом, а затем переносится на плитку. При этом зазор между стеной и лекалом обычно принимается «на глазок», ориентируясь на ранее положенную плитку. Полученную линию не обязательно отмечать маркером на поверхности плитки – фреза плиткореза может двигаться рядом с лекалом.

Фасонные поверхности

Больше всего затруднений вызывает обход фасонных поверхностей – подоконники, раковины, изогнутые трубы и т.п. Здесь круглые или прямые лекала использовать нельзя, но существует другой выход.

Взяв за образец игольчатый металлический шаблон, собрано перенастраиваемое устройство из 70 пластмассовых пластин, расположив их с шагом 1 мм и зафиксировав двумя пружинами. Длина каждой 70 мм, толщина соответствует толщине плитки, ход пластин около 70 мм.

При работе пластинки плотно подгоняются по форме фигурной поверхности, затем лекало переносится на плитку и обрисовывается. Если длина изогнутого участка менее 70 мм, достаточно одного подхода, если больше – потребуется провести «облекаливание» несколько раз, постепенно смещая шаблон.

Как показала практика, это устройство универсально – оно способно заменить и круглый, и линейный шаблон.

Обратите внимание! Для защиты от пыли и грязи хранить перенастраиваемый шаблон рекомендуется в полиэтиленовом пакете. В противном случае, его придется часто разбирать и промывать.

Заключение

Опробовав приспособление на практике, можно придти к выводу, что оно, как любой опытный образец, требует доработки. Поэтому в перспективе планируется увеличить размер перенастраиваемого шаблона, чтобы охватывать фигурные поверхности большего размера, изменить размеры штанг, увеличить выступ на упоре и др.

Надеюсь, устройство будет полезно не только плиточникам, но и мастерам по укладке ламината, линолеума, а также при различных столярных работах.

Смотрите видео

Источник

Сообщение Как выполнить сложную подрезку плитки появились сначала на Как сделать своими руками - самоделки и мастер-классы.

Понадобится

Материалы:

• электрический вибратор — шифмашинка;
• алюминиевый прямоугольный брус — правило;
• стальные полосы разной толщины и длины;
• болты и гайки;
• кусок круглой трубы;
• направляющие-ограничители;
• деревянный черенок;
• бетонная смесь.

Инструменты: сварочное оборудование, молоток, тачка с грузовой емкостью, электродрель, строительный мастерок.

Процесс изготовления и использования электрического виброправила из доступных материалов

Держатель правила представляет из себя жесткую стальную полосу с приваренной по центру поперечно, изогнутую дугой, второй полосой, к которой на конце приварен кусок трубы, перпендикулярный жесткой стальной полосе.

Снизу по краям к жесткой стальной полосе привариваем по две гайки, во внутренние из которых вворачиваем болты. К головкам болтов поперечно привариваем пластины для удобства вращения. Вставляем в трубу деревянный черенок и затягиваем болт благодаря гайке, приваренной к трубе, чтобы надежно зафиксировать черенок в рабочем положении.

Алюминиевый прямоугольный брус длиной два метра центральной частью и на «ребро» помещаем между гайками и затягиваем двумя болтами. Площадку вибратора ставим на одну сторону жесткой стальной пластины с резьбовыми отверстиями и с помощью болтов надежно крепим к ней.

Укладываем на основание направляющие-ограничители, по которым будет скользить алюминиевый брус в процессе разравнивания бетонной массы, которую порциями подвозим тачкой с емкостью и предварительно разравниваем строительным мастерком между направляющими-ограничителями.

Устанавливаем поперечно на направляющие алюминиевый брус, включаем электрический вибратор и разравниваем поверхность бетонной смеси, перемещая инструмент вперед и назад требуемое количество раз. Причем толщина бетонной стяжки будет определяться высотой направляющих. Смесь укладываем и разравниваем некоторыми порциями, поскольку длина черенка ограничена.

Качественные и долговечные сверла на АлиЭкспресс со скидкой — http://alii.pub/5zwmxz

Смотрите видео

Источник

Сообщение Как сделать виброправило появились сначала на Как сделать своими руками - самоделки и мастер-классы.

1. Приставка для очистки валика

Для изготовления приставки берем листовой пластик, и у края выпиливаем на нем полукруг, соответствующий по диаметру сечению валика.

Эта приставка приклеивается к бортику ванночки.

Теперь смоченный в краске валик можно отжимать от излишков об это приспособление.

2. Крючок для кисти

Если вам нужно положить кисть в краске, то она обязательно оставит за собой лужицу на поверхности. Просто вкрутите в нее саморез, и используйте его как крючок. Им можно цеплять кисть прямо за банку с краской. Тогда все будет стекать в нее.

Качественные и долговечные сверла на АлиЭкспресс со скидкой — http://alii.pub/5zwmxz

3. Качественная мойка кисти

Чтобы отмыть кисть до идеала, наберите в емкость растворитель для используемой краски, и уложите в эту ванночку скребок для посуды. Вытирая ворс о него, вы сможете полностью избавиться от остатков краски.

4. Отжим для маленьких валиков

Чтобы отжимать тонкие валики, можно отрезать от ПЭТ бутылки горлышко. Его нужно распилить с одной стороны вдоль. Затем горлышко прикручивается саморезом внутрь ведра.

Теперь валик можно пропускать через эту воронку, и тем самым отжимать краску. Ее излишки будут стекать в ведро, поэтому не пропадет даже капли.

5. Доработка кисти для прокраски углов

Чтобы равномерно красить внутренние углы в один проход, подрежьте ворс на широкой кисти, как показано в примере. После этого инструмент будет распределять краску с одинаковой толщиной слоя и без наплывов.

6. Тонкая покраска по контуру широкой кистью

Если вам нужно сделать четкую линию, к примеру, в углу, не перейдя на примыкающую поверхность, тогда свяжите из крайнего ворса широкой кисти небольшой пучок.

Им можно красить по четкому контуру. Вся прелесть способа в том, что не нужно покупать много кистей разного размера, а работать одним инструментом.

Смотрите видео

Источник

Сообщение 6 полезных советов для работы маляра появились сначала на Как сделать своими руками - самоделки и мастер-классы.

Что потребуется:

• Шприц 20 куб;
• дрель со сверлом 3 мм;
• малярная лента;
• монтажный клей типа жидких гвоздей;
• пылесос;
• дощечки – 3 шт.;
• тяжелый груз.

Качественные и долговечные сверла на АлиЭкспресс со скидкой — http://alii.pub/5zwmxz

Процесс ремонта скрипа ламината

Первым делом находим места, где скрипит пол, и определяем центр углубления под ними. Затем приклеиваем сверху небольшой кусок малярной ленты. Далее просверливаем ламинат сквозь скотч, и убираем стружку пылесос.

После этого набираем в шприц жидкие гвозди. Носик шприца нужно вставить в отверстие в ламинате, и выдавит клей.

Теперь следует оставить шприц в отверстии, чтобы оно было закрыто, и потоптаться вокруг него, распределив тем самым состав во впадине. В зависимости от размера углубления, вливать клей может потребоваться несколько раз.

Затем убираем шприц, и укладываем по две стороны от отверстия дощечки, разместив их параллельно. На них кладем третью доску уже поперек, и нажимаем на нее. Эта конструкция позволяет задать клею точную плоскость, предотвратив получение бугорка. В итоге через отверстие под нагрузкой должно выйти немного клея. Если он не выдавился, то его мало, и нужно добавить.

Как только мы убедились, что клея достаточно и впадина полностью заполнена, ставим на доски груз. Не убираем его, пока жидкие гвозди не высохнут.

После этого никакого скрипа ламината уже не будет.

Смотрите видео

Источник

Сообщение Как убрать скрип ламината без демонтажа появились сначала на Как сделать своими руками - самоделки и мастер-классы.

Что потребуется:

• Скребок по кафелю;
• газовая горелка;
• резиновая киянка;
• жесткий шпатель.

Процесс демонтажа плитки

Первым делом определяем плитки, которые бухтят.

Затем скребком по кафелю зачищаем швы вокруг них от фуги и клея. В результате с боков плитку ничего не должно удерживать.

Далее берем газовую горелку, и равномерно греем проблемную плитку по всей площади. В результате нагрева она начнет расширяться, но так как линейное расширение у нее с плиточным клеем разное, то он должен отойти.

Пока плитка горячая, аккуратно подбиваем ее резиновой киянкой. Как итог, клей окончательно отойдет. Теперь останется поддеть плитку широким шпателем. Местами она еще будет немного держаться, поэтому по шпателю можно аккуратно постучать киянкой.

После демонтажа копоть на глазури плитки достаточно легко стирается.

Затем нужно очистить остатки клея на ее обратной стороне, и на самом основании. Лишь после этого наносим равномерно под гребенчатый шпатель свежий клей, и укладываем плитку снова.

Смотрите видео

Источник

Сообщение Как демонтировать кафельную плитку не сломав ее появились сначала на Как сделать своими руками - самоделки и мастер-классы.

Материалы:

• Старые автомобильные покрышки – 4 шт.;
• деревянный щит или листовой металл;
• доски;
• электродвигатель со шкивом. Отлично подойдет электродвигатель от стиральной машинки.
• саморезы по дереву;
• выключатель;
• провод с вилкой.

Процесс изготовления вибростола

Из двух досок необходимо сделать основание стола, уложив их параллельно. На них в центре прикручивается электродвигатель с эксцентриком. Последний представляет собой шкив с проточкой с одной стороны для дисбаланса. Напротив нее к нему прокручивается болт с утяжелителем, в данном случае хомутом для трубы. Таким образом, вращение двигателя будет сопровождаться сильным дребезжанием.

По бокам от двигателя на доски укладывается по две покрышки. Они стягиваются между собой саморезами, вкрученными сквозь примыкающие боковины. Эти стойки также саморезами прикрепляются к доскам.

Затем стол переворачивается, и устанавливается на шины, которые послушает его ножками. Теперь на дощатое основание укладывается столешница. Это может быть старая дверь, деревянный щит или листовой металл. Столешница прикручивается к доскам.

При включении двигателя столешница будет вибрировать. Для удобства запуск мотора можно сделать через выключатель.

Также не помешает прикрутить к столешнице бортики, чтобы формы с бетоном не падали от вибрации.

Смотрите видео

Источник

Сообщение Простой вибростол появились сначала на Как сделать своими руками - самоделки и мастер-классы.